Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Nou mensen het wordt weer een latertje vanavond maar het was dan ook wel weer een enerverende dag.
De planning was dat wij vandaag met de club naar Texel zouden gaan echter de blauwoog gaailijsters kwamen uit dus die kregen voorrang. Zoals eerder her en der vermeld zijn dat eieren van een koppel dat uit een gezelschapsvolière afkomstig is dus eierpikkers.
Wij (Anita dus) had alle eieren in de vroegte verzameld 4 stuks en vervangen door qua grootte en kleur identieke eieren.
Helaas trapte de moeder er niet in en verliet na een aantal dagen het nest.
Wij hadden geen andere koppels die als pleegouder in aanmerking kwamen dus wat resteerd is handopfok.
Helaas kan je beter tegen het verkeer in, dus als spookrijder van Rotterdam naar Amsterdam rijden tijdens de spits dan als jong vogeltje bij mij overgeleverd worden als handopfok. Want ik maak altijd de stomste fouten. Deze keer leek het goed te gaan en voer ik giftige wormen.
Handopfok ik weet dat het een hekel item is. It's not done.
Maar we lopen er allemaal een keertje tegen aan.
Deze week mijn koppel Zwartkop timalies eindelijk had ik een koppel en de man kan ik tijdens wildbroed in de tuin bewonderen.
na twee dagen gaat de pop naar buiten, die al 4 jaren bij mij in de vlucht zit en vliegt meteen richting Birma. Twee jongen in het nest, Pa is een zielig hoopje, gedurende de dag past hij nog op de kids maar tegen de avond verlaat hij het nest.
Ik heb de jongen uit het nest gehaald en getracht in leven te houden helaas duurde dat maar een dag.
Zo heb je ook de jongen die in een nest liggen waarvan één van de ouders overlijd en de andere ouder het nest verlaat.
Zo heb je ook koppels die de kids uit het nest gooien of zelfs opeten enz. enz.
Als je daar tegen aanloopt is vaak als laatste redmiddel de handopfok. Maar hoe doe je dat?
en wat heeft dat als uitwerking op de verdere ontwikkeling van het jong. Is het nog wel te gebruiken als een kweekvogel?
Vaak hoor je geluiden dat een handopfokvogel zijn waarde als kweekvogel verloren heeft.
Ik ben die mening niet toegedaan en beschouw het als een broodje aap of nog beter als een eindjes aan de worst verhaal.
Dat laatste moet ik toelichten het kost mij een half uur maar vergeef mij deze uitwijding, het is één van mijn belangrijkste levens wijsheden.
Een jong echtpaar staat samen in de keuken een avondmaal klaar te maken.
Boerenkool met worst.
De jonge vrouw ziet met verbazing dat haar man resoluut de eindjes van de rookworst met een drie centimeter inkort voordat hij de worst in het kokende water gooit.
Waarom doe je dat ? Vraagt zij . Waarop hij antwoord: Hoezo dat moet toch zo, zo doet mijn Moeder dat altijd.
Enige maanden later is de jonge vrouw bij haar schoonmoeder en helpt haar met de warme maaltijd.
Zure kool met worst en verdomd, met verbazing is zij ooggetuige hoe haar schoonmoeder zonder enige aarzeling de rookworst aan beide uiteinden een drie cm. inkort voordat ze de worst in het kokende pannetje gooit.
De jonge vrouw ziet dat haar man het dus niet van een vreemde heeft en vraagt: Ma vertel mij eens ? Waarom snij jij die eindjes van de worst af.
Waarop de schoonmoeder haar enigzins verbaasd aankijkt en zegt: Waar heb je het over? Dat moet toch zo. Mijn moeder deed nooit anders.
Enige jaren later is de enigzins gedroubleerde vrouw te gast bij Oma en helpt met het bereiden van de avondmaaltijd Andijvie met gestampte aardappels spekjes er door heen een hamlapje voor de jus die in het kuiltje hoort.
Bij elke Nederlandstalige loopt het water nu al door de mond.
Met verbazing ziet zij dat ook Oma de gerookte worst zonder aarzelen aan beide zijden met een drie cm. inkort.
Oma waarom doe je dat?
Hm zegt Oma ,kijk zelf maar. Dit pannetje gebruik ik al zolang ik kook voor de rookworst en als ik hem niet inkort past hij er niet in.
Wat verteld dit verhaal?
Wel dit verhaal verteld waarom jij Protestant bent of Rooms Katholiek of Islamiet het verteld over dingen die wij aannemen zonder er over na te denken.
Het verteld over onze aversie tegen handopfok. het is nu 02.30 uur morgen gaan we verder.
Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Moderators: René, adminrobin
-
Arjan
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Vaak wordt er met grote stelligheid beweerd dat handopfok vogels ongeschikt zijn om verder mee te kweken.
Maar is dat ook zo of is het een eindje van de worst verhaal.
Immers het lijkt mij onwaarschijnlijk dat miljoenen jaren van evolutie in één keer door een handopfok te niet kan worden gedaan.
Laat ik de kip als voorbeeld nemen al bijna een honderd jaar worden die beestjes in broedmachines uitgebroed.
Daarna zien zij alleen leeftijdgenoten en de verzorgers.
Laat zo'n kip nu echter opgroeien in een beetje normale omgeving zal je zien dat ze toch weer redelijk snel normaal kippengedrag gaat vertonen en uiteindelijk zal zij ook weer gewoon gaan broeden.
Een ander voorbeeld zijn de parasitaire vogels zoals onze eigen Koekoek die hebben waarschijnlijk al miljoenen jaren niets kunnen leren van de biologische ouders.
Want daar zou het dan om gaan dat de jonge vogel noodzakelijke kennis op zou doen in het nest en de tijd tot hij zelfstandig is.
Bij de Koekoek is dat dus duidelijk niet het geval, neemt de Koekoek geen gedrag over van de Karekiet of Tjiftjaf en weet precies hoe hij moet roepen baltsen en waar het ei gedeponeerd moet worden.
Deze kennis zit in de genen en is dus ingeprent gedrag.
Nu is de angst dat door handopfok niet zo zeer het ingeprente gedrag zal veranderen,(Dat kan alleen door mutatie in het DNA) maar dat de jongen ook aangeleerd gedrag te kort zouden komen tijdens de eerste weken.
Echter als je beseft dat als een ei uitkomt na 12 dagen en zelfstandig is na 6 weken dat dat dan ook 6 weken na de eerste celdeling is. Denk zelf eens na hoeveel jij nog weet van 6 weken na jouw eerste celdeling zo'n 6 1/2 maand voor jouw geboorte.
Nu gaat uiteraard elke vergelijking mank tussen een vogel en een mens het is alleen om daar eens over na te denken.
Uiteraard zijn er ook verschillen onder de vogels zelf.
Onze insecten eters zijn snelle uitvliegers en ook snel zelfstandig. Met als gevolg heel veel ingeprent gedrag en weinig aangeleerd gedrag een papagaai doet er veel langer over om zelfstandig te worden en heeft derhalve veel meer aangeleerd gedrag.
De kernvraag hier is of handopfok bij een vruchten insecten eter schadelijk is, en mijn mening is dat het geen enkel kwaad kan.
Wel zal de handopfok vogel een ander gedrag gaan vertonen naar de verzorger maar het schijnt dat dat gedrag vrij snel normaliseert. Er wordt dan ook wel aangeraden om als het kan jongen van de zelfde soort bij elkaar te houden dan zijn ze sneller weer een normale vogel als een jong die alleen de verzorger ziet.
Er is dus in het begin wel degelijk een bepaald aangeleerd gedrag en dat zou dan zijn dat zij de verzorger herkennen.
Is er dan helemaal geen aangeleerd gedrag? Jazeker maar dan moet je dus denken aan de zang, het zoeken en vinden van voer etc.
Ik had afgelopen weekend een boeiende discussie over dit onderwerp op het forum van het vogelcafé aan die discussie deed ook een Bioloog mee met als specialiteit diergedrag die kon daar boeiende dingen over vertellen en hij weet ook veel over de praktijk hoe je de handopfok daadwerkelijk moet doen.
Ik heb hem uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op dit forum en ik hoop dat hij aan dit onderwerp mee wil schrijven.
Maar is dat ook zo of is het een eindje van de worst verhaal.
Immers het lijkt mij onwaarschijnlijk dat miljoenen jaren van evolutie in één keer door een handopfok te niet kan worden gedaan.
Laat ik de kip als voorbeeld nemen al bijna een honderd jaar worden die beestjes in broedmachines uitgebroed.
Daarna zien zij alleen leeftijdgenoten en de verzorgers.
Laat zo'n kip nu echter opgroeien in een beetje normale omgeving zal je zien dat ze toch weer redelijk snel normaal kippengedrag gaat vertonen en uiteindelijk zal zij ook weer gewoon gaan broeden.
Een ander voorbeeld zijn de parasitaire vogels zoals onze eigen Koekoek die hebben waarschijnlijk al miljoenen jaren niets kunnen leren van de biologische ouders.
Want daar zou het dan om gaan dat de jonge vogel noodzakelijke kennis op zou doen in het nest en de tijd tot hij zelfstandig is.
Bij de Koekoek is dat dus duidelijk niet het geval, neemt de Koekoek geen gedrag over van de Karekiet of Tjiftjaf en weet precies hoe hij moet roepen baltsen en waar het ei gedeponeerd moet worden.
Deze kennis zit in de genen en is dus ingeprent gedrag.
Nu is de angst dat door handopfok niet zo zeer het ingeprente gedrag zal veranderen,(Dat kan alleen door mutatie in het DNA) maar dat de jongen ook aangeleerd gedrag te kort zouden komen tijdens de eerste weken.
Echter als je beseft dat als een ei uitkomt na 12 dagen en zelfstandig is na 6 weken dat dat dan ook 6 weken na de eerste celdeling is. Denk zelf eens na hoeveel jij nog weet van 6 weken na jouw eerste celdeling zo'n 6 1/2 maand voor jouw geboorte.
Nu gaat uiteraard elke vergelijking mank tussen een vogel en een mens het is alleen om daar eens over na te denken.
Uiteraard zijn er ook verschillen onder de vogels zelf.
Onze insecten eters zijn snelle uitvliegers en ook snel zelfstandig. Met als gevolg heel veel ingeprent gedrag en weinig aangeleerd gedrag een papagaai doet er veel langer over om zelfstandig te worden en heeft derhalve veel meer aangeleerd gedrag.
De kernvraag hier is of handopfok bij een vruchten insecten eter schadelijk is, en mijn mening is dat het geen enkel kwaad kan.
Wel zal de handopfok vogel een ander gedrag gaan vertonen naar de verzorger maar het schijnt dat dat gedrag vrij snel normaliseert. Er wordt dan ook wel aangeraden om als het kan jongen van de zelfde soort bij elkaar te houden dan zijn ze sneller weer een normale vogel als een jong die alleen de verzorger ziet.
Er is dus in het begin wel degelijk een bepaald aangeleerd gedrag en dat zou dan zijn dat zij de verzorger herkennen.
Is er dan helemaal geen aangeleerd gedrag? Jazeker maar dan moet je dus denken aan de zang, het zoeken en vinden van voer etc.
Ik had afgelopen weekend een boeiende discussie over dit onderwerp op het forum van het vogelcafé aan die discussie deed ook een Bioloog mee met als specialiteit diergedrag die kon daar boeiende dingen over vertellen en hij weet ook veel over de praktijk hoe je de handopfok daadwerkelijk moet doen.
Ik heb hem uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op dit forum en ik hoop dat hij aan dit onderwerp mee wil schrijven.
-
Arjan
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Tot nu toe hebik al een aantal keren geprobeerd met handopfok een verlaten jong groot te brengen.
Eén keer is het ons gelukt met een 5 dagen oude witoorbuulbuul dat ging heel erg makkelijk.
Eén keer is het bijna gelukt met een verstoten Shama maar bij zijn eerste vlucht knalde die tegen een deurpost aan en brak zijn nekje.
Dat was wel heel wrang kan ik jullie vertellen.
Meestal zijn het vogels die wat mankeren want de ouders verlaten of verstoten zo’n jong niet voor niets maar zo lang het leeft blijven wij toch alles proberen.
Echter wat wij ook proberen het gaat altijd fout.
Maar wat doen wij dan fout.
Bijvoorbeeld wij overvoeren de jongen wij proberen de jongen hun natuurlijke voer aan te bieden in de vorm van rupsjes vliegend spul enz enz.
Ik heb nu begrepen dat dat hele grote risico’s met zich mee draagt.
Hoe moet het dan.
Laat ik met het moeilijkste beginnen Je hebt een koppel eipikkers. Maar je weet een aantal eieren te redden.
Benodigd zijn een broedmachine en een warmtekast of warmte mat.
De eieren gaan in de broedmachine op een temp. van 37.4 C.
De eieren moeten om de 6 uur gekeerd worden als je geen automatisch keersysteem hebt.
Na drie dagen kan je de eieren al schouwen in als je een goed lampje hebt zie je de hartjes dan al kloppen.
Na drie dagen gaan de eieren elke dag een 15 min afkoelen buiten da machine.
Na 9 dagen doe ik dat 2 op het einde van de broed zelfs 3 keer.
Op de dag van uitkomen gaat de temp. omlaag naar 36.5 C en mag het ei niet meer gekeerd worden.
Als het goed is zie je dan dat het jong al een klein gaatje gemaakt heeft met zijn eitand het kan nog wel een dag duren voordat het jong verder gaat met het open breken van de schaal.
Wat is er n.m.l. aan de hand de dooier wordt tijdens de groei van het embryo maar ten dele gebruikt het restand ligt in het ei naast het jong verbonden met een soort navelstreng deze dooier wordt nu langzaam via die navelstreng de buikholte ingetrokken dat neemt soms bijna een dag in beslag. Nooit mag een jonge vogel geholpen worden uit het ei te komen .
Zodra de dooier nog niet voor 100% ingetrokken is en de navel zich gesloten heeft en het jong wordt dan al bevrijd heeft het jong geen kans.
Zodra het jong zover is gaat hij verder met het openen van de schil en ligt er een prachtig sperrend jong in de broedmachine.
Als je zo verstandig geweest bent de ouders op kunsteieren te zetten en ze zitten nog trouw te broeden leg dan de jongen met de schil terug in het nest die zullen er dan waarschijnlijk perfect voor zorgen. Dit is ons al meermalen gelukt.
Wat hierna de voorkeur geniet zijn pleegouders bijv. Een koppel waarvan de eieren onbevrucht blijken. Je kan ze zelfs gebruiken als therapie voor notoire eierpikkers.
Ik hep een koppel Shama’s die zo snel waren met het pikken van de eieren dat het mij in een jaar niet gelukt was om ook maar één keer een ei te scoren wel kreeg ik haar zo ver dat ze ging broeden op drie kunsteieren ondertussen viel mijn pop van de bruinmaskers na drie dagen broed weg dus die eieren gingen in de broedmachine 2 waren bevrucht maar om ze onder de Shama te leggen moest de pop bijna 3 weken op de eieren blijven zitten.
Na 19 dagen op de eieren zitten was het eindelijk zo ver en dat was op het nippertje en konden wij één jong met Shama schillen (Die hadden wij natuurlijk geruild) in het nest leggen.
Wij hebben zo’n klein cameratje waardoor wij alles op de tv kunnen volgen en het was de spannenste tv uitzending van het jaar.
Wat is het uiteindelijke resultaat een prachtig Bruinmasker jong met een trotse moeder die echter nog steeds haar eigen eieren zodra ze ze legt aanpikt.
Maar de Vader was ervan genezen en die heeft nu een andere pop en 4 eieren.
Echter als je die mogelijkheid niet hebt dan zal je handopfok moeten doen.
Hoe dat moet daar gaat de volgende aflevering over.
Let wel dat is geheel theoretisch en van horen zeggen en een heleboel dingen die je niet moet doen (Dat is waar ik wel een heleboel verstand van heb. Helaas).
Eén keer is het ons gelukt met een 5 dagen oude witoorbuulbuul dat ging heel erg makkelijk.
Eén keer is het bijna gelukt met een verstoten Shama maar bij zijn eerste vlucht knalde die tegen een deurpost aan en brak zijn nekje.
Dat was wel heel wrang kan ik jullie vertellen.
Meestal zijn het vogels die wat mankeren want de ouders verlaten of verstoten zo’n jong niet voor niets maar zo lang het leeft blijven wij toch alles proberen.
Echter wat wij ook proberen het gaat altijd fout.
Maar wat doen wij dan fout.
Bijvoorbeeld wij overvoeren de jongen wij proberen de jongen hun natuurlijke voer aan te bieden in de vorm van rupsjes vliegend spul enz enz.
Ik heb nu begrepen dat dat hele grote risico’s met zich mee draagt.
Hoe moet het dan.
Laat ik met het moeilijkste beginnen Je hebt een koppel eipikkers. Maar je weet een aantal eieren te redden.
Benodigd zijn een broedmachine en een warmtekast of warmte mat.
De eieren gaan in de broedmachine op een temp. van 37.4 C.
De eieren moeten om de 6 uur gekeerd worden als je geen automatisch keersysteem hebt.
Na drie dagen kan je de eieren al schouwen in als je een goed lampje hebt zie je de hartjes dan al kloppen.
Na drie dagen gaan de eieren elke dag een 15 min afkoelen buiten da machine.
Na 9 dagen doe ik dat 2 op het einde van de broed zelfs 3 keer.
Op de dag van uitkomen gaat de temp. omlaag naar 36.5 C en mag het ei niet meer gekeerd worden.
Als het goed is zie je dan dat het jong al een klein gaatje gemaakt heeft met zijn eitand het kan nog wel een dag duren voordat het jong verder gaat met het open breken van de schaal.
Wat is er n.m.l. aan de hand de dooier wordt tijdens de groei van het embryo maar ten dele gebruikt het restand ligt in het ei naast het jong verbonden met een soort navelstreng deze dooier wordt nu langzaam via die navelstreng de buikholte ingetrokken dat neemt soms bijna een dag in beslag. Nooit mag een jonge vogel geholpen worden uit het ei te komen .
Zodra de dooier nog niet voor 100% ingetrokken is en de navel zich gesloten heeft en het jong wordt dan al bevrijd heeft het jong geen kans.
Zodra het jong zover is gaat hij verder met het openen van de schil en ligt er een prachtig sperrend jong in de broedmachine.
Als je zo verstandig geweest bent de ouders op kunsteieren te zetten en ze zitten nog trouw te broeden leg dan de jongen met de schil terug in het nest die zullen er dan waarschijnlijk perfect voor zorgen. Dit is ons al meermalen gelukt.
Wat hierna de voorkeur geniet zijn pleegouders bijv. Een koppel waarvan de eieren onbevrucht blijken. Je kan ze zelfs gebruiken als therapie voor notoire eierpikkers.
Ik hep een koppel Shama’s die zo snel waren met het pikken van de eieren dat het mij in een jaar niet gelukt was om ook maar één keer een ei te scoren wel kreeg ik haar zo ver dat ze ging broeden op drie kunsteieren ondertussen viel mijn pop van de bruinmaskers na drie dagen broed weg dus die eieren gingen in de broedmachine 2 waren bevrucht maar om ze onder de Shama te leggen moest de pop bijna 3 weken op de eieren blijven zitten.
Na 19 dagen op de eieren zitten was het eindelijk zo ver en dat was op het nippertje en konden wij één jong met Shama schillen (Die hadden wij natuurlijk geruild) in het nest leggen.
Wij hebben zo’n klein cameratje waardoor wij alles op de tv kunnen volgen en het was de spannenste tv uitzending van het jaar.
Wat is het uiteindelijke resultaat een prachtig Bruinmasker jong met een trotse moeder die echter nog steeds haar eigen eieren zodra ze ze legt aanpikt.
Maar de Vader was ervan genezen en die heeft nu een andere pop en 4 eieren.
Echter als je die mogelijkheid niet hebt dan zal je handopfok moeten doen.
Hoe dat moet daar gaat de volgende aflevering over.
Let wel dat is geheel theoretisch en van horen zeggen en een heleboel dingen die je niet moet doen (Dat is waar ik wel een heleboel verstand van heb. Helaas).
-
Purmerbird
- Junior Forumlid
- Berichten: 33
- Lid geworden op: 15 jun 2007, 18:39
- Locatie: Waterland
- Contacteer:
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Arjan,
wat is de achterliggende gedachte om de temperatuur te verlagen van de broedmachine op de dag van uitkomst. Dit doe ik bij kwartels en hoenders/eenden niet en heb er ook nog nooit van gehoord en wat doe je met de vochtigheid laatste dagen? en op welke vochtigheidsgraad houdt je de broedmachine?
Ronald
wat is de achterliggende gedachte om de temperatuur te verlagen van de broedmachine op de dag van uitkomst. Dit doe ik bij kwartels en hoenders/eenden niet en heb er ook nog nooit van gehoord en wat doe je met de vochtigheid laatste dagen? en op welke vochtigheidsgraad houdt je de broedmachine?
Ronald
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Ronald,
Ook wij broeden onze vogels gewoonlijk uit op 37.7 graden en verlagen de uitkomst temperatuur 2dagen voor het uitkomen naar 37 graden in onze uitkomst-machines en alle eieren komen goed uit.
Ik heb dit eigenlijk gedaan na het lezen van het boek PARROT INCUBATION PROCEDURES van RICK JORDAN (ISBN 0-9692640-7-0) een autoriteit in het kunstmatig uitbroeden van zeldzame kromsnavels en na een rondgang bij FALCONIFORMES een kweekcentrum voor roofvogels
Zelf heb ik het idee dat de kuikens wat actiever zijn (en wat luidruchtiger want ze piepen wat meer in het ei)
De vochtighed breng ik naar 65-70 % tijdens het uitkomen ,maar tijdens het broeden zelf licht deze rond de 40 %
Tegenwoordig gebruiken wij een BRINSEA CONTAQ-x3 als broedmachine daar broed je met een verwarmd luchtkussen OP de eieren bij een luchtkussen-temperatuur va 39 graden !!! en al onze eieren komen goed uit !
Inmiddels liggen de eerste eieren van onze herdermaina sinds vanmorgen in deze machine want onze man vreet helaas alle eieren op .
Ik moet er wel bij zeggen dat de ervaringen die wij met kunstmatig broeden hebben wel afkomstig zijn van roofvogels, roul-rouls,papegaaien en andere kromsnavels ,maar dat lijkt me niet zo erg veel te verschillen.
ik hou jullie op de hoogte van de bevindingen met de eieren van onze herdermainas
Vr Gr Mart
Ook wij broeden onze vogels gewoonlijk uit op 37.7 graden en verlagen de uitkomst temperatuur 2dagen voor het uitkomen naar 37 graden in onze uitkomst-machines en alle eieren komen goed uit.
Ik heb dit eigenlijk gedaan na het lezen van het boek PARROT INCUBATION PROCEDURES van RICK JORDAN (ISBN 0-9692640-7-0) een autoriteit in het kunstmatig uitbroeden van zeldzame kromsnavels en na een rondgang bij FALCONIFORMES een kweekcentrum voor roofvogels
Zelf heb ik het idee dat de kuikens wat actiever zijn (en wat luidruchtiger want ze piepen wat meer in het ei)
De vochtighed breng ik naar 65-70 % tijdens het uitkomen ,maar tijdens het broeden zelf licht deze rond de 40 %
Tegenwoordig gebruiken wij een BRINSEA CONTAQ-x3 als broedmachine daar broed je met een verwarmd luchtkussen OP de eieren bij een luchtkussen-temperatuur va 39 graden !!! en al onze eieren komen goed uit !
Inmiddels liggen de eerste eieren van onze herdermaina sinds vanmorgen in deze machine want onze man vreet helaas alle eieren op .
Ik moet er wel bij zeggen dat de ervaringen die wij met kunstmatig broeden hebben wel afkomstig zijn van roofvogels, roul-rouls,papegaaien en andere kromsnavels ,maar dat lijkt me niet zo erg veel te verschillen.
ik hou jullie op de hoogte van de bevindingen met de eieren van onze herdermainas
Vr Gr Mart
-
White_Blackbird
- Senior+ Forumlid
- Berichten: 863
- Lid geworden op: 26 jan 2008, 21:26
- Contacteer:
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Een interessant onderwerp: kunstmatig uitbroeden en handopfok. Zeker in deze tijd van steeds schaarser wordende V& I soorten.
Heb zelf veel succesvolle handopfok(>100 vogels) gedaan, echter altijd met jonge vogels vanaf een paar dagen oud. De beste resultaten eigenlijk bijna altijd met vogels van een dag of 8, die al in de veren beginnen te komen. Mijn 'record' staat op een jonge lijster van 3 dagen oud, die ik succesvol wist groot te brengen. Saillant detail: destijds gewoon op de CV. Dat gaat tegenwoordig wel even anders...
Ik(en vele anderen) zou heel graag ervaringen van mensen horen die vogels vanaf het ei groot weten te brengen. En dan geen kromsnavels, Toerako's of duiven, maar soorten als lijsters, tapuiten, buulbuuls, gaaien etc.
Heb zelf veel succesvolle handopfok(>100 vogels) gedaan, echter altijd met jonge vogels vanaf een paar dagen oud. De beste resultaten eigenlijk bijna altijd met vogels van een dag of 8, die al in de veren beginnen te komen. Mijn 'record' staat op een jonge lijster van 3 dagen oud, die ik succesvol wist groot te brengen. Saillant detail: destijds gewoon op de CV. Dat gaat tegenwoordig wel even anders...
Ik(en vele anderen) zou heel graag ervaringen van mensen horen die vogels vanaf het ei groot weten te brengen. En dan geen kromsnavels, Toerako's of duiven, maar soorten als lijsters, tapuiten, buulbuuls, gaaien etc.
-
Arjan
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Eerst maar even de vragen van Ronald beantwoorden.
Op de dag van de broed produceert het jong al dermate veel warmte van zichzelf dat als je de temp. op 37.4 houd er oververhitting plaats vind.
Let maar op als er eieren tegen het uitkomen aan in het nest liggen dan verlaten de ouders steeds vaker het nest.
De vochtigheid houd ik gedurende de broed tussen de 40 en 50% ik zou hem graag op de dag van uitkomst willen verhogen naar 60% maar dat lukt mij niet in deze broedmachine een Matador met automatisch keersysteem.
Let wel de temp. van 37.4 C is voor de kleinere Vogels tot en met Gaailijsters van grotere vogels heb ik geen idee.
Ik las op het forum van het vogelcafé het volgende:
Laatst las ik weer dat iemand al 3 jaar lang 3 nesten zilveroren verloor na 20 dagen. Dat was dus een totaal van wel 40 vogels in 3 jaar. Daar had ik dus echt al heel lang een stokje voor gestoken en dus minimaal 20 vogels op stok gehad. Zonde want het ouderkoppel moet nu bijna 1200 euro opbrengen. 20 gezonde jongen hadden het misschien elders perfect gedaan waardoor de populatie nu dus wel degelijk groter was en de prijs lager.
Daarop reageerde een ander:
Je kunt duidelijk merken dat de wereld van de exotische V & I houders jarenlang weinig kennis heeft opgebouwd aangaande de kweek. Geen wonder, als je al die mooi gekleurde vogeltjes altijd voor een habbekrats kon kopen. Eentje dood? Gauw een nieuwe halen. Zo zijn er natuurlijk duizenden zilveroren, nachtegalen, timali's, gaailijsters, tangara's, honingzuigers, bijeneters en noem maar op in de vuilnisbakken verdwenen. Als je nog maar een paar jaar geleden zag wat er bij Borgstein zat of op een markt als Barneveld...Bij de liefhebbers van Australische prachtvinken, parkieten, papegaaien ging dat wel anders. Die importen stagneerden al vanaf de jaren '60 en je moest wel kweken met alle middelen (bijv, Japanse meeuwen) om de soorten te behouden. En bij kakatoes , papegaaien ed. was bijv. handopfok de doodnormaalste zaak van de wereld. Ook bij de Europese Cultuurvogels is het toch allemaal toch wat meer kweekgerichter dan bij de exotische V&I. Toen daar vanaf 1994 de goudvinken, haakbekken, hoppen, kleine en grote insecteneters en ik weet al niet wat toegestaan werden doken er gelijk een aantal pioniers op die gingen proberen de soorten in aantallen te kweken. Enfin, Kijk maar naar het aantal mutaties dat er al onstaan in in deze groepen en je weet genoeg.
Heel goed dat de importen van exotische vogels gestopt zijn en de prijzen torenhoog gestegen. Een zegen voor de vogels en het zal de kweek stimuleren als nooit tevoren...
Nu ik weer.
Nu kan je hier wel je vraagtekens bij stellen maar ik geloof dat zij gelijk hebben.
Hoeveel van ons hebben een broedmachine en een opfok kast (warmtekast). Ik lees daar nooit wat over, ook niet in ons blad in de kweekverslagen.
Het lijkt mij een hele goede zaak om ons licht maar eens op te steken bij die kwekers die wel de know how in huis hebben.
Waar was ik gebleven.
De echte handopfok de jongen liggen in het mandje in de broedmachine. De eerste dag laat ik ze gewoon in de broedmachine liggen.
Immers die is veel fijner af te stellen als mijn warmte kast.
Na een dag gaan zij over naar de warmtekast op 35 graden die temp zakt elke dag één graad tot de dertig is bereikt en daar houden we hem een tijdje op tot het jong in de veren komt waarna de temp. geleidelijk verder kan zakken tot kamertemp.
In de warmte kast ligt naast het nestje waar de jongen in liggen een schaaltje met natte tissue's die de vochtigheid vam de kast op een redelijk niveau houd.
Het nestje moet lekker en confortabel zijn en makkelijk schoon te houden een kopje of schaaltje met daarin een holte gemaakt met tissue's should do the thrick. Denk er om dat de bodem van de holte vrij nauw is zodat het jong zijn pootjes bij elkaar kan houden ter voorkoming van het krijgen van spreidpoten.
Het jong moet in opgerichte positie zitten zijn zware buik houd hem rechtop en zijn kopje hangt lekker slungelig naar beneden om bij het minste of geringste vreemde trilling geluid of zels licht zijn kopje omhoog te gooien om te gaan sperren.
Dat sperren kan hij in het begin niet lang volhouden. Daarom zorg dat je alles klaar hebt liggen voeding het spul waarmee je de voeding gaat verstrekken als het wat ouder is een pincet om de luier op te pakken enz.
Hoe vaak moet je voeren?
De eerste dag.
De eerste dag heeft het jong maar weinig voer nodig weet je nog van die dooier die hij naar binnen moest trekken en dat is ook logisch ook immers er zijn meer eieren dus wordt er ook nog gebroed ook al is het al wat minder.
Neemt niet weg dat er wel gevoerd moet worden om de twee uur en een heel klein beetje ook al smeekt het beestje om meer nu is het belangrijk dat je maat weet te houden en het jong niet overvoert.
Controleer goed of het voer ook daadwerkelijk naar de maag verdwijnt dat is heel goed te zien aan de voor de kijker als het vogeltje met zijn snavel naar je toe zit zie je het aan de linkerkant de maag in zakken.
Die eerste dag heeft het jong in theorie helemaal geen voer nodig wat je dus voert is om de reflexen te scherpen en natuurlijk ook wat bouwstoffen naar binnen te brengen.
Wat moet je voeren en Hoe doe je dat?
Hier gaat het bij mij dus altijd fout.
Ik zit nu op de max lengte dus ga over naar volgend bericht.
Op de dag van de broed produceert het jong al dermate veel warmte van zichzelf dat als je de temp. op 37.4 houd er oververhitting plaats vind.
Let maar op als er eieren tegen het uitkomen aan in het nest liggen dan verlaten de ouders steeds vaker het nest.
De vochtigheid houd ik gedurende de broed tussen de 40 en 50% ik zou hem graag op de dag van uitkomst willen verhogen naar 60% maar dat lukt mij niet in deze broedmachine een Matador met automatisch keersysteem.
Let wel de temp. van 37.4 C is voor de kleinere Vogels tot en met Gaailijsters van grotere vogels heb ik geen idee.
Ik las op het forum van het vogelcafé het volgende:
Laatst las ik weer dat iemand al 3 jaar lang 3 nesten zilveroren verloor na 20 dagen. Dat was dus een totaal van wel 40 vogels in 3 jaar. Daar had ik dus echt al heel lang een stokje voor gestoken en dus minimaal 20 vogels op stok gehad. Zonde want het ouderkoppel moet nu bijna 1200 euro opbrengen. 20 gezonde jongen hadden het misschien elders perfect gedaan waardoor de populatie nu dus wel degelijk groter was en de prijs lager.
Daarop reageerde een ander:
Je kunt duidelijk merken dat de wereld van de exotische V & I houders jarenlang weinig kennis heeft opgebouwd aangaande de kweek. Geen wonder, als je al die mooi gekleurde vogeltjes altijd voor een habbekrats kon kopen. Eentje dood? Gauw een nieuwe halen. Zo zijn er natuurlijk duizenden zilveroren, nachtegalen, timali's, gaailijsters, tangara's, honingzuigers, bijeneters en noem maar op in de vuilnisbakken verdwenen. Als je nog maar een paar jaar geleden zag wat er bij Borgstein zat of op een markt als Barneveld...Bij de liefhebbers van Australische prachtvinken, parkieten, papegaaien ging dat wel anders. Die importen stagneerden al vanaf de jaren '60 en je moest wel kweken met alle middelen (bijv, Japanse meeuwen) om de soorten te behouden. En bij kakatoes , papegaaien ed. was bijv. handopfok de doodnormaalste zaak van de wereld. Ook bij de Europese Cultuurvogels is het toch allemaal toch wat meer kweekgerichter dan bij de exotische V&I. Toen daar vanaf 1994 de goudvinken, haakbekken, hoppen, kleine en grote insecteneters en ik weet al niet wat toegestaan werden doken er gelijk een aantal pioniers op die gingen proberen de soorten in aantallen te kweken. Enfin, Kijk maar naar het aantal mutaties dat er al onstaan in in deze groepen en je weet genoeg.
Heel goed dat de importen van exotische vogels gestopt zijn en de prijzen torenhoog gestegen. Een zegen voor de vogels en het zal de kweek stimuleren als nooit tevoren...
Nu ik weer.
Nu kan je hier wel je vraagtekens bij stellen maar ik geloof dat zij gelijk hebben.
Hoeveel van ons hebben een broedmachine en een opfok kast (warmtekast). Ik lees daar nooit wat over, ook niet in ons blad in de kweekverslagen.
Het lijkt mij een hele goede zaak om ons licht maar eens op te steken bij die kwekers die wel de know how in huis hebben.
Waar was ik gebleven.
De echte handopfok de jongen liggen in het mandje in de broedmachine. De eerste dag laat ik ze gewoon in de broedmachine liggen.
Immers die is veel fijner af te stellen als mijn warmte kast.
Na een dag gaan zij over naar de warmtekast op 35 graden die temp zakt elke dag één graad tot de dertig is bereikt en daar houden we hem een tijdje op tot het jong in de veren komt waarna de temp. geleidelijk verder kan zakken tot kamertemp.
In de warmte kast ligt naast het nestje waar de jongen in liggen een schaaltje met natte tissue's die de vochtigheid vam de kast op een redelijk niveau houd.
Het nestje moet lekker en confortabel zijn en makkelijk schoon te houden een kopje of schaaltje met daarin een holte gemaakt met tissue's should do the thrick. Denk er om dat de bodem van de holte vrij nauw is zodat het jong zijn pootjes bij elkaar kan houden ter voorkoming van het krijgen van spreidpoten.
Het jong moet in opgerichte positie zitten zijn zware buik houd hem rechtop en zijn kopje hangt lekker slungelig naar beneden om bij het minste of geringste vreemde trilling geluid of zels licht zijn kopje omhoog te gooien om te gaan sperren.
Dat sperren kan hij in het begin niet lang volhouden. Daarom zorg dat je alles klaar hebt liggen voeding het spul waarmee je de voeding gaat verstrekken als het wat ouder is een pincet om de luier op te pakken enz.
Hoe vaak moet je voeren?
De eerste dag.
De eerste dag heeft het jong maar weinig voer nodig weet je nog van die dooier die hij naar binnen moest trekken en dat is ook logisch ook immers er zijn meer eieren dus wordt er ook nog gebroed ook al is het al wat minder.
Neemt niet weg dat er wel gevoerd moet worden om de twee uur en een heel klein beetje ook al smeekt het beestje om meer nu is het belangrijk dat je maat weet te houden en het jong niet overvoert.
Controleer goed of het voer ook daadwerkelijk naar de maag verdwijnt dat is heel goed te zien aan de voor de kijker als het vogeltje met zijn snavel naar je toe zit zie je het aan de linkerkant de maag in zakken.
Die eerste dag heeft het jong in theorie helemaal geen voer nodig wat je dus voert is om de reflexen te scherpen en natuurlijk ook wat bouwstoffen naar binnen te brengen.
Wat moet je voeren en Hoe doe je dat?
Hier gaat het bij mij dus altijd fout.
Ik zit nu op de max lengte dus ga over naar volgend bericht.
-
Arjan
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Hoe deed ik het? Met rampzalige gevolgen.
Allereerst voerde ik tot het jong geen pap meer kon zeggen met het gevolg dat het voer er na een aantal uur gewoon zo uit kwam als het er was ingegaan. De spijsvertering krijgt veels te veel te verwerken en wordt stil gelegd. Gevolg is een Kliko jong.
Het jong moet je wat geven maar vervolgens luid sperrend terug zetten. Dat is natuurlijk ook logisch immers ga uit van een nest van drie of vier jongen Pa of ma komt met een prooi en maar één krijgt er wat de rest zal geduld moeten hebben.
Het jong dat je eten geeft moet zijn nek helemaal verticaal hebben dus sperren of zijn leven er van af hangt zo niet dan heeft het niet genoeg honger en als je hem dan voert krijg je een kliko jong.
In het kort komt het hier op neer: Je moet ze groot hongeren.
Wat geef je het jong te eten.
Dat is dus ook iets waar ik tot nu toe altijd de fout mee in ben gegaan.
Geef ze wat de ouders ook geven dus datgene wat ik verstrek witte meelwormen morio's buffalo's krekels redrunners wat regenwompjes miereneieren datgene wat je in de natuur vind een libelle een kikkervisje een langpootmug rupsjes enz enz.
verrijk dat met mineralen en vitaminen en langzaam zie je met lede ogen dat het wederom richting de kliko gaat.
In het begin ben je dan snel geneigd te denken: Het zal wel aan de jongen liggen dat ze niet levensvatbaar zijn.
Maar als dat keer op keer gebeurd moet je je toch eens een keer achter het oor krabben.
Wat doen wij dan verkeerd?
Een oudervogel die aan het fourageren is en die een prooi ziet en vervolgens te pakken krijgt neemt die prooi in de bek en als er iets is dat niet klopt laat hij het gaan. Wij vinden een rups en denken dat is een mooie rups, die gaan wij lekker aan ons jong geven. Als wij hem nu eerst zouden voorproeven zou hij misschien wel zo smerig zijn of een gevoelloze mond opleveren in ieder geval ons waarschuwen: Deze prooi is niet geschikt. Kijk je mag best deze prooidieren aan de ouders van jouw jongen geven die weten feilloos wat goed is en wat niet goed is en zullen hun jong nooit iets verkeerds geven.
Maar datgene wat jij als totale nitwit uit het bos haalt dat is Russian Roulette tav jouw jonge vogels dus: Gewoon niet doen.
Wat is dan het veilige alternatief, heel simpel opfokvoer voor IV vogels van Avian Aves Nutribird enz.
De voedingswaarde is gegarandeerd en vele malen beter dan wat je wil en kan verstrekken via levende insecten en met de garantie dat je geen insect voert die net een maaltje zwaar toxisch spul achter de kiezen heeft. Je hoeft niet te experimenteren met mineralen en vitamines alles is gedoseert in de voeding aanwezig.
Hoe moet je het toedienen?
Ook daar hebben mijn onvrijwillige proefkonijntjes aan bijgedragen want ik heb wat geprobeerd b.v. het spuitje.
Ik dacht verzamel alles wat goed is voor onze vogeltjes gooi dat in een blender tot het een vloeistof is vul daar een spuitje mee en spuit die voedzame prut bij de jongen naar binnen. Echter er zitten altijd brokjes in en als je het verstrekt het ene moment gaat het goed het volgende moment zit er een brokje in de opening dan moet je meer kracht geven en spuit je plotseling de bek helemaal vol enof het jong stikt of het voer komt in de longen in ieder geval is het weer een kliko jong. Niet doen dus.
De veilige manier: Neem een limonade rietje en knip of snij die schuin af, op die manier krijg je een soort lepeltje schep daar het voedsel mee op en voer het jong van achteraf( kijk maar eens in die van drie kanten gesloten nestjes, de jongen zitten de eerste acht dagen voor 90% met de kopjes gericht naar de achterkant dat zal heus zijn reden wel hebben) steek de punt van het rietje in de bek en door hun vibrerende bewegingen en hun gehap komt het vanzelf in de slokdarm.
Denk eraan een te klein hapje kan geen kwaad een te groot hapje, dan stikt het of dan komt het in de longen en heb je een kliko jong.
Na een aantal dagen kan je langzaam aan gaan beginnen met vertrouwd voer als een meelworm of een krekel maar wees daar voorzichtig mee.
In de natuur heeft de oudervogel de prooi een tijdje in de snavel en prepareerd het voedsel, tegerlijkertijd zal zij het voedsel ook voorzien met antistoffen en noodzakelijke enzymen, bacteriën, antistoffen etc. Hoe wij dat moeten oplossen daar ben ik nog over aan het denken.
Nu beste vogelvrienden de merels beginnen alweer te fluiten. En het begint tijd te worden om wat te gaan slapen.
Nog even een nabrander. Uitgekomen jongen daar zitten de ouders vaak nog op als je ze gewoon zonder iets op hen in de broedmachine of warmtekast laat zitten zijn ze heel onrustig hetgeen een hoop energie kost, remedie: een wolkje vijverwatten daar zitten ze heerlijk onder.
Allereerst voerde ik tot het jong geen pap meer kon zeggen met het gevolg dat het voer er na een aantal uur gewoon zo uit kwam als het er was ingegaan. De spijsvertering krijgt veels te veel te verwerken en wordt stil gelegd. Gevolg is een Kliko jong.
Het jong moet je wat geven maar vervolgens luid sperrend terug zetten. Dat is natuurlijk ook logisch immers ga uit van een nest van drie of vier jongen Pa of ma komt met een prooi en maar één krijgt er wat de rest zal geduld moeten hebben.
Het jong dat je eten geeft moet zijn nek helemaal verticaal hebben dus sperren of zijn leven er van af hangt zo niet dan heeft het niet genoeg honger en als je hem dan voert krijg je een kliko jong.
In het kort komt het hier op neer: Je moet ze groot hongeren.
Wat geef je het jong te eten.
Dat is dus ook iets waar ik tot nu toe altijd de fout mee in ben gegaan.
Geef ze wat de ouders ook geven dus datgene wat ik verstrek witte meelwormen morio's buffalo's krekels redrunners wat regenwompjes miereneieren datgene wat je in de natuur vind een libelle een kikkervisje een langpootmug rupsjes enz enz.
verrijk dat met mineralen en vitaminen en langzaam zie je met lede ogen dat het wederom richting de kliko gaat.
In het begin ben je dan snel geneigd te denken: Het zal wel aan de jongen liggen dat ze niet levensvatbaar zijn.
Maar als dat keer op keer gebeurd moet je je toch eens een keer achter het oor krabben.
Wat doen wij dan verkeerd?
Een oudervogel die aan het fourageren is en die een prooi ziet en vervolgens te pakken krijgt neemt die prooi in de bek en als er iets is dat niet klopt laat hij het gaan. Wij vinden een rups en denken dat is een mooie rups, die gaan wij lekker aan ons jong geven. Als wij hem nu eerst zouden voorproeven zou hij misschien wel zo smerig zijn of een gevoelloze mond opleveren in ieder geval ons waarschuwen: Deze prooi is niet geschikt. Kijk je mag best deze prooidieren aan de ouders van jouw jongen geven die weten feilloos wat goed is en wat niet goed is en zullen hun jong nooit iets verkeerds geven.
Maar datgene wat jij als totale nitwit uit het bos haalt dat is Russian Roulette tav jouw jonge vogels dus: Gewoon niet doen.
Wat is dan het veilige alternatief, heel simpel opfokvoer voor IV vogels van Avian Aves Nutribird enz.
De voedingswaarde is gegarandeerd en vele malen beter dan wat je wil en kan verstrekken via levende insecten en met de garantie dat je geen insect voert die net een maaltje zwaar toxisch spul achter de kiezen heeft. Je hoeft niet te experimenteren met mineralen en vitamines alles is gedoseert in de voeding aanwezig.
Hoe moet je het toedienen?
Ook daar hebben mijn onvrijwillige proefkonijntjes aan bijgedragen want ik heb wat geprobeerd b.v. het spuitje.
Ik dacht verzamel alles wat goed is voor onze vogeltjes gooi dat in een blender tot het een vloeistof is vul daar een spuitje mee en spuit die voedzame prut bij de jongen naar binnen. Echter er zitten altijd brokjes in en als je het verstrekt het ene moment gaat het goed het volgende moment zit er een brokje in de opening dan moet je meer kracht geven en spuit je plotseling de bek helemaal vol enof het jong stikt of het voer komt in de longen in ieder geval is het weer een kliko jong. Niet doen dus.
De veilige manier: Neem een limonade rietje en knip of snij die schuin af, op die manier krijg je een soort lepeltje schep daar het voedsel mee op en voer het jong van achteraf( kijk maar eens in die van drie kanten gesloten nestjes, de jongen zitten de eerste acht dagen voor 90% met de kopjes gericht naar de achterkant dat zal heus zijn reden wel hebben) steek de punt van het rietje in de bek en door hun vibrerende bewegingen en hun gehap komt het vanzelf in de slokdarm.
Denk eraan een te klein hapje kan geen kwaad een te groot hapje, dan stikt het of dan komt het in de longen en heb je een kliko jong.
Na een aantal dagen kan je langzaam aan gaan beginnen met vertrouwd voer als een meelworm of een krekel maar wees daar voorzichtig mee.
In de natuur heeft de oudervogel de prooi een tijdje in de snavel en prepareerd het voedsel, tegerlijkertijd zal zij het voedsel ook voorzien met antistoffen en noodzakelijke enzymen, bacteriën, antistoffen etc. Hoe wij dat moeten oplossen daar ben ik nog over aan het denken.
Nu beste vogelvrienden de merels beginnen alweer te fluiten. En het begint tijd te worden om wat te gaan slapen.
Nog even een nabrander. Uitgekomen jongen daar zitten de ouders vaak nog op als je ze gewoon zonder iets op hen in de broedmachine of warmtekast laat zitten zijn ze heel onrustig hetgeen een hoop energie kost, remedie: een wolkje vijverwatten daar zitten ze heerlijk onder.
-
White_Blackbird
- Senior+ Forumlid
- Berichten: 863
- Lid geworden op: 26 jan 2008, 21:26
- Contacteer:
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Een uitstekend verhaal, Arjan. Ik kan zien dat je goed opgelet hebt op het Vogelcafé, haha.
Een dingetje: dat hongeren. Daar ga ik in zoverre in mee dat je idd. volgens mij niet steeds voer in het bekje moet stoppen zodra het jong spert. Maar je mag best in 1 voerronde doorvoeren tot het jong verzadigt is. Het beste is volgens mij om zoveel mogelijk gedisciplineerd te voeren. Dus als het jong nog erg klein is om het uur voeren en dan doorgaan tot hij stopt met sperren. Dan een uur absoluut niks geven en dan weer volstoppen. Als de vogel in de veren komt om de 2 uur voeren en als het zo uitkomt om de 3 uur. Vooral niet in de verleiding komen tussendoor kleine hapjes te gaan geven. Je zult zien als je strak om het uur of 2 uur voert de onlasting ook mooi groot en vol is ipv. kleine waterige hoopjes. Het kan idd. nooit kwaad om, als het jong een paar een paar doodgeknepen meelwormen in het bekje te stoppen. Gebruik hiervoor het liefst een wat afgeronde pincet.
Een dingetje: dat hongeren. Daar ga ik in zoverre in mee dat je idd. volgens mij niet steeds voer in het bekje moet stoppen zodra het jong spert. Maar je mag best in 1 voerronde doorvoeren tot het jong verzadigt is. Het beste is volgens mij om zoveel mogelijk gedisciplineerd te voeren. Dus als het jong nog erg klein is om het uur voeren en dan doorgaan tot hij stopt met sperren. Dan een uur absoluut niks geven en dan weer volstoppen. Als de vogel in de veren komt om de 2 uur voeren en als het zo uitkomt om de 3 uur. Vooral niet in de verleiding komen tussendoor kleine hapjes te gaan geven. Je zult zien als je strak om het uur of 2 uur voert de onlasting ook mooi groot en vol is ipv. kleine waterige hoopjes. Het kan idd. nooit kwaad om, als het jong een paar een paar doodgeknepen meelwormen in het bekje te stoppen. Gebruik hiervoor het liefst een wat afgeronde pincet.
Laatst gewijzigd door White_Blackbird op 30 mei 2008, 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
-
ime
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Ik heb met grote interesse de bijdragen over handopfok gelezen. Zowel hier als op vogelcafe. Die winterkoning is me er een. Maar het bracht wel de discussie goed opgang.
Zelf heb ik ervaring met de handopfok van merels, japanse nachtegaal en sinds kort bruine maskergaailijster.
De bruine maskergaailijster is nu een week uitgevlogen en doet het heel goed.
De jongen waren door de ouder(s) uit het nest gegooid. Een daarvan vond ik op de grond in het binnenhok. Het was koud maar niet dood. Ik schat drie dagen oud. Wat opviel was dat het jong goed gevoed was maar toch niet in orde. Het was bleek, vooral de binnenkant van de snavel was witgeel. Ik denk zelf dat het jong gebrek aan vitaminen en mineralen had. De ouders voerden de eerste dagen alleen maar meelwormen. Bij gezonde jonge vogels is die kleur meestal fel oranje. Die kleur heeft de binnenkant nu.
Eerst in de warmhoudkast gedaan en vervolgens iets gevoerd. In het boek Softbills van Martin Vince stond goede informatie.
Hij schrijft het volgende:
Meteen na het uitkomen - temperatuur 35-37 graden in de broedmachine. Onrust en hijgen geeft aan dat de temperatuur te hoog is. Rillen en lethargie geven aan dat het te koud is.
Voeding is de eerste 12-24 uur niet nodig/zelfs af te raden. Het jong teert op de dooier. Om poot problemen te voorkomen de jongen op een stroeve ondergrond (hooi/takjes) zetten in een klein doosje/nepnest.
De schrijver raad aan probiotics toe te voegen aan het voer. Dit helpt een darmflora op gang te brengen (betere vertering) en geeft bescherming tegen b.v. E.coli bacterien.
In handopfokvoer zitten heb ik gezien deze bacterien ook en zijn ook enzymen toegevoegd. Voor insekteneters en vleesetende vogels heeft hij een eigen recept. Dag 1tm6 gelijke delen rauw ei, eendagsmuizen,wasmotlarven,krekelachterlijven, papaja en vitaminen en mineralen suplement mixed hij en een foodprocessor. Grove maling - voeren met pincet. Fijen maling - voor spuit e.d.. Consistentie moet die van dunne tandpasta zijn.
Na dag 6 het voer dikker maken en stukken insect geven. Insecten dippen in water en bepoederen. Het voer moet niet koud zijn. Hij raad voeren met een pincet aan omdat met de spuit e.d. een jong kan stikken in het voer. Voeren als het jong zelf wil eten. Het gaat dan inderdaad happen en doorslikken en niet happen en stikken. Als je de binnenkant van de bek aanraakt als het jong wil eten zal het zelf slikken.
Teveel voeren is heel slecht en is samen met inademen van vloeibaar voer doodsoorzaak nummer een in de eerste week. Bij vogels die een krop hebben moet deze tussen voerbeurten leeg zijn. Bij vogels zonder krop is het een kwestie van feeling.
De schrijver raad aan de eerste week om het uur of om de twee uur te voeren. Frequentie aanpassen aan de honger van het jong.
Na de eerste week gaan de meeste jongen een groeispurt doormaken en mogen dan absoluut niet te weinig gevoerd worden. Anders krijg je een vogel met korte poten en een grote kop maar met een klein lijf.
Het is niet nodig dag en nacht te voeren. Om de twee uur voeren van 6.00 uur 's morgens tot 24.00 uur is voldoende.
Vanaf dag 6 kan volgens de schrijver om de 3 uur gevoerd worden en moet het voer dikker zijn. (gebruiksaanwijzing handopfok volgen) Dit bij vogels die na een dag of 14 uitvliegen. Vogels die na 21 dagen uitvliegen moeten om de 2 uur gevoerd blijven.
Voor de zekerheid een second opinion gevraagd. Ik heb dierentuin Emmen gebeld en gesproken met degene die gaat over de opfok van hun jonge vogels. Zij voeren hun jonge vogels van ,s morgens 7.30 uur tot 's avonds het park dicht gaat. Dat is tot 18.00/19.00 uur. Zij voeren om de drie uur en houden de jongen afhankelijk van leeftijd op 30-35 graden. Zij gaf nog een duidelijk aan dat teveel voeren en te warm zetten heel verkeerd is. Dit maakte mij een stuk rustiger en minder bezorgd. Kanttekening die ik wil plaatsen is dat het in de dierentuin meestal om grote kuikens gaat zoals van pelikanen en pinguins. Die krijgen van de ouders ook niet zo vaak voer.
Ik merkte al snel dat mijn gaailijster 35 graden te warm vond. Die heb ik na een dag al verlaagd naar 33 graden. Toen de vogel een week oud was, was 30 graden al voldoende. we moeten niet vergeten dat een vogel zelf ook warmte produceert. In het begin heb ik me strikt gehouden aan het advies. Maar om het uur voeren was niet nodig. Als ik na een uur kwam zat het jong nog vol en wilde niet goed eten. Na twee uur sperde het heel goed. Drie uur zoals in Emmen vond ik niet goed. Dan schreeuwde het jonge moord en brand.
Dat is tot op heden zo gebleven. Alleen als ik soms ergens heen moet kan de voerpauze weleens drie uur bedragen. Het met de hand grootbrengen is ook een kwestie van goed observeren. De eerste dagen was het al na 2 insecten zat. Nu eet het met gemak zeven insecten.
Het was in die tijd net rupsen seizoen en het jong is in de nestperiode het meest gevoerd met groene rupsen die ik vond op esdoorn en hazelaar(niet giftig). De binnenkant van de snavel werd weer mooi oranje geel. Daarnaast kreeg het witte meelwormen en krekels. Ik voerde met een pincet.
Omdat je niet de voergeluiden kunt maken die de ouders maken. Stimuleerde ik het jong om te sperren door op de rand van het kopje te tikken waar het inzat op een laagje mos.
Als het jong ongeveer een week oud is komt er inderdaad een groeispurt. De poten gaan dan vooral groeien. Nu een week na het uitvliegen zit het mooi in de veertjes en krijgt al een staart.
Zelf heb ik ervaring met de handopfok van merels, japanse nachtegaal en sinds kort bruine maskergaailijster.
De bruine maskergaailijster is nu een week uitgevlogen en doet het heel goed.
De jongen waren door de ouder(s) uit het nest gegooid. Een daarvan vond ik op de grond in het binnenhok. Het was koud maar niet dood. Ik schat drie dagen oud. Wat opviel was dat het jong goed gevoed was maar toch niet in orde. Het was bleek, vooral de binnenkant van de snavel was witgeel. Ik denk zelf dat het jong gebrek aan vitaminen en mineralen had. De ouders voerden de eerste dagen alleen maar meelwormen. Bij gezonde jonge vogels is die kleur meestal fel oranje. Die kleur heeft de binnenkant nu.
Eerst in de warmhoudkast gedaan en vervolgens iets gevoerd. In het boek Softbills van Martin Vince stond goede informatie.
Hij schrijft het volgende:
Meteen na het uitkomen - temperatuur 35-37 graden in de broedmachine. Onrust en hijgen geeft aan dat de temperatuur te hoog is. Rillen en lethargie geven aan dat het te koud is.
Voeding is de eerste 12-24 uur niet nodig/zelfs af te raden. Het jong teert op de dooier. Om poot problemen te voorkomen de jongen op een stroeve ondergrond (hooi/takjes) zetten in een klein doosje/nepnest.
De schrijver raad aan probiotics toe te voegen aan het voer. Dit helpt een darmflora op gang te brengen (betere vertering) en geeft bescherming tegen b.v. E.coli bacterien.
In handopfokvoer zitten heb ik gezien deze bacterien ook en zijn ook enzymen toegevoegd. Voor insekteneters en vleesetende vogels heeft hij een eigen recept. Dag 1tm6 gelijke delen rauw ei, eendagsmuizen,wasmotlarven,krekelachterlijven, papaja en vitaminen en mineralen suplement mixed hij en een foodprocessor. Grove maling - voeren met pincet. Fijen maling - voor spuit e.d.. Consistentie moet die van dunne tandpasta zijn.
Na dag 6 het voer dikker maken en stukken insect geven. Insecten dippen in water en bepoederen. Het voer moet niet koud zijn. Hij raad voeren met een pincet aan omdat met de spuit e.d. een jong kan stikken in het voer. Voeren als het jong zelf wil eten. Het gaat dan inderdaad happen en doorslikken en niet happen en stikken. Als je de binnenkant van de bek aanraakt als het jong wil eten zal het zelf slikken.
Teveel voeren is heel slecht en is samen met inademen van vloeibaar voer doodsoorzaak nummer een in de eerste week. Bij vogels die een krop hebben moet deze tussen voerbeurten leeg zijn. Bij vogels zonder krop is het een kwestie van feeling.
De schrijver raad aan de eerste week om het uur of om de twee uur te voeren. Frequentie aanpassen aan de honger van het jong.
Na de eerste week gaan de meeste jongen een groeispurt doormaken en mogen dan absoluut niet te weinig gevoerd worden. Anders krijg je een vogel met korte poten en een grote kop maar met een klein lijf.
Het is niet nodig dag en nacht te voeren. Om de twee uur voeren van 6.00 uur 's morgens tot 24.00 uur is voldoende.
Vanaf dag 6 kan volgens de schrijver om de 3 uur gevoerd worden en moet het voer dikker zijn. (gebruiksaanwijzing handopfok volgen) Dit bij vogels die na een dag of 14 uitvliegen. Vogels die na 21 dagen uitvliegen moeten om de 2 uur gevoerd blijven.
Voor de zekerheid een second opinion gevraagd. Ik heb dierentuin Emmen gebeld en gesproken met degene die gaat over de opfok van hun jonge vogels. Zij voeren hun jonge vogels van ,s morgens 7.30 uur tot 's avonds het park dicht gaat. Dat is tot 18.00/19.00 uur. Zij voeren om de drie uur en houden de jongen afhankelijk van leeftijd op 30-35 graden. Zij gaf nog een duidelijk aan dat teveel voeren en te warm zetten heel verkeerd is. Dit maakte mij een stuk rustiger en minder bezorgd. Kanttekening die ik wil plaatsen is dat het in de dierentuin meestal om grote kuikens gaat zoals van pelikanen en pinguins. Die krijgen van de ouders ook niet zo vaak voer.
Ik merkte al snel dat mijn gaailijster 35 graden te warm vond. Die heb ik na een dag al verlaagd naar 33 graden. Toen de vogel een week oud was, was 30 graden al voldoende. we moeten niet vergeten dat een vogel zelf ook warmte produceert. In het begin heb ik me strikt gehouden aan het advies. Maar om het uur voeren was niet nodig. Als ik na een uur kwam zat het jong nog vol en wilde niet goed eten. Na twee uur sperde het heel goed. Drie uur zoals in Emmen vond ik niet goed. Dan schreeuwde het jonge moord en brand.
Dat is tot op heden zo gebleven. Alleen als ik soms ergens heen moet kan de voerpauze weleens drie uur bedragen. Het met de hand grootbrengen is ook een kwestie van goed observeren. De eerste dagen was het al na 2 insecten zat. Nu eet het met gemak zeven insecten.
Het was in die tijd net rupsen seizoen en het jong is in de nestperiode het meest gevoerd met groene rupsen die ik vond op esdoorn en hazelaar(niet giftig). De binnenkant van de snavel werd weer mooi oranje geel. Daarnaast kreeg het witte meelwormen en krekels. Ik voerde met een pincet.
Omdat je niet de voergeluiden kunt maken die de ouders maken. Stimuleerde ik het jong om te sperren door op de rand van het kopje te tikken waar het inzat op een laagje mos.
Als het jong ongeveer een week oud is komt er inderdaad een groeispurt. De poten gaan dan vooral groeien. Nu een week na het uitvliegen zit het mooi in de veertjes en krijgt al een staart.
-
ime
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Ik voerde al snel niet meer van 6.00 tot 24.00 uur. Na een paar dagen was de laatste voeding om 22.00 uur en de eerste om 7.00 uur. Nu is de eerste voeding om 7.30 en de laatste om 21.30.
Wat ik ook leerzaam vond was dat je aan het jong kan horen wanneer het gevoerd wil worden.
Ik merkte dat het jong graag ergens onder wilde zitten. Lag er niets op hem dan drukte hij zijn rug aan de zijkant van het nest. Daarom legde ik er een zakdoek op. Zolang hij tevree was bleef de doek erop. Als hij hongerig werd begon hij steeds meer te piepen tot uiteindelijk de doek afgegooid werd en hij in het luchtledige begon te sperren. Ik denk dat hij dan zelfs al iets te hongerig is en je moet gaan voeren voordat hij de bedekking afgooit. Bij mijn handopfok regel ik op het laatst niet meer de voertijden maar het jong.
Ik denk dat ik een volgend keer het mezelf makkelijk maak en ook eens dat handopfokvoer A21 ga proberen. Je weet dan gewoon zeker dat de vogel alles binnen krijgt.
Wel wil ik jullie mening over iets. Op het etiket van Nutribird A21 staat dat het opfokvoer voor alle jonge vogels is. OK. Verder las ik dat er alles in zit. Maar, het eiwitgehalte is 21%. Dat is in droge stof.
Als we er water bij doen, wordt het eiwitgehalte in verhouding lager. Wordt het dan niet te laag?????
Hetzelfde dacht ik over de andere voedingsstoffen. Hoe zit dat. Een krekel bevat in normale toestand ook ongeveer 20% eiwit. Dit percentage wordt niet verdund. Met water verdunt eivoer wordt dan veel minder voedzaam?
Verder las ik dat het product alleen van plantaardige stoffen is gemaakt. Er zit geen enkel dierlijk eiwit in. Kan dit voedzaam zijn voor jongen van insectenetende vogels die al in 14 dagen het nest verlaten.
Of is dit voer alleen geschikt voor jongen die heel lang in het nest blijven zoals b.v. jonge papegaaien (waarvoor dit voer is uitgevonden).
Wat ik ook leerzaam vond was dat je aan het jong kan horen wanneer het gevoerd wil worden.
Ik merkte dat het jong graag ergens onder wilde zitten. Lag er niets op hem dan drukte hij zijn rug aan de zijkant van het nest. Daarom legde ik er een zakdoek op. Zolang hij tevree was bleef de doek erop. Als hij hongerig werd begon hij steeds meer te piepen tot uiteindelijk de doek afgegooid werd en hij in het luchtledige begon te sperren. Ik denk dat hij dan zelfs al iets te hongerig is en je moet gaan voeren voordat hij de bedekking afgooit. Bij mijn handopfok regel ik op het laatst niet meer de voertijden maar het jong.
Ik denk dat ik een volgend keer het mezelf makkelijk maak en ook eens dat handopfokvoer A21 ga proberen. Je weet dan gewoon zeker dat de vogel alles binnen krijgt.
Wel wil ik jullie mening over iets. Op het etiket van Nutribird A21 staat dat het opfokvoer voor alle jonge vogels is. OK. Verder las ik dat er alles in zit. Maar, het eiwitgehalte is 21%. Dat is in droge stof.
Als we er water bij doen, wordt het eiwitgehalte in verhouding lager. Wordt het dan niet te laag?????
Hetzelfde dacht ik over de andere voedingsstoffen. Hoe zit dat. Een krekel bevat in normale toestand ook ongeveer 20% eiwit. Dit percentage wordt niet verdund. Met water verdunt eivoer wordt dan veel minder voedzaam?
Verder las ik dat het product alleen van plantaardige stoffen is gemaakt. Er zit geen enkel dierlijk eiwit in. Kan dit voedzaam zijn voor jongen van insectenetende vogels die al in 14 dagen het nest verlaten.
Of is dit voer alleen geschikt voor jongen die heel lang in het nest blijven zoals b.v. jonge papegaaien (waarvoor dit voer is uitgevonden).
Laatst gewijzigd door ime op 30 mei 2008, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Marx
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Hoi Timalie, met water verdun je het niet relatief gezien. Als iets 20% eiwit bevat in poedervorm en je doet er dan water bij, dan is het nog steeds kwa voedingswaarde 20% eiwit tov de andere voedingsstoffen. Het water zelf bevat dan 20% eiwit relatief aan de andere ingredienten. Niet relatief aan het gewicht dat je voert maar een vogel heeft ook water nodig.
Dus 20% is een percentage van de opgeloste voedingsstoffen en niet een gewichtspercentage.
Dus 20% is een percentage van de opgeloste voedingsstoffen en niet een gewichtspercentage.
-
White_Blackbird
- Senior+ Forumlid
- Berichten: 863
- Lid geworden op: 26 jan 2008, 21:26
- Contacteer:
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Ja, die jonge insecteneters vanaf een paar dagen oud grootbrengen, dat lukt de meesten onder ons wel. Leuk ook dat we allemaal zo'n beetje op hetzelfde uitkomen qua voerfreqentie ed.
Maar nu de ervaringen vanaf het ei. Da's toch even lastiger. Wie heeft daar wat over te zeggen?
Maar nu de ervaringen vanaf het ei. Da's toch even lastiger. Wie heeft daar wat over te zeggen?
-
ime
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Ik heb geen ervaring mee met het grootbrengen vanaf dag 1.
Wel weet ik dat de handopfok van zaadetende vogels en duiven vroeger steeds mislukte. De jongen gingen na een paar dagen dood.
Meestal door verteringsproblemen en bacteriële infecties.
Uit onderzoek kwam naar voren dat de krop van b.v. duiven melkzuurbacterien bevat. Verder geven de ouders enzymen mee met het voer/de kropmelk zodat de jongen het voer kunnen verteren. Krijgen ze die bacterien en enzymen niet dan gaan ze heel snel dood. Ik heb zelfs ergens gelezen dat ze via het speeksel van de ouders afweerstoffen tegen ziektes meekrijgen maar dat weet ik niet meer zeker.
Daarom doen fabrikanten tegenwoordig de lactobacillen/probiotica en enzymen alvast in het handopfok voer.
Ik denk dan ook dat het bijkans onmogelijk is zonder dat kunstvoer jongen vanaf dag 1 groot te brengen.
Maar ik hoor graag de ervaringen van anderen.
Marx bedankt voor de uitleg.
Wel weet ik dat de handopfok van zaadetende vogels en duiven vroeger steeds mislukte. De jongen gingen na een paar dagen dood.
Meestal door verteringsproblemen en bacteriële infecties.
Uit onderzoek kwam naar voren dat de krop van b.v. duiven melkzuurbacterien bevat. Verder geven de ouders enzymen mee met het voer/de kropmelk zodat de jongen het voer kunnen verteren. Krijgen ze die bacterien en enzymen niet dan gaan ze heel snel dood. Ik heb zelfs ergens gelezen dat ze via het speeksel van de ouders afweerstoffen tegen ziektes meekrijgen maar dat weet ik niet meer zeker.
Daarom doen fabrikanten tegenwoordig de lactobacillen/probiotica en enzymen alvast in het handopfok voer.
Ik denk dan ook dat het bijkans onmogelijk is zonder dat kunstvoer jongen vanaf dag 1 groot te brengen.
Maar ik hoor graag de ervaringen van anderen.
Marx bedankt voor de uitleg.
Laatst gewijzigd door ime op 02 jun 2008, 09:01, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Gaai
- Senior+ Forumlid
- Berichten: 329
- Lid geworden op: 22 aug 2007, 01:07
- Locatie: België
- Contacteer:
Re: Handopfok Zin en Onzin en hoe doe je het?
Dag 1 heb ik ook geen ervaring, wel dag 4. Het waren eksters waarbij de voeding bestond uit papegaaienhandopfok aangevuld met yoghurt ACTIVIA. Naarmate ze ouder werden werden de ééndagsmuizen en de stukjes runderhart door de handopfokvoeding gehaald.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten